Antonio del Rey Briones: “Historia de la Literatura Española”. Aache Ediciones. Guadalajara, 2018. 548 páginas, numerosas ilustraciones. ISBN: 978-84-17022-71-6. PVP.: 39 €.

El autor de este libro (hay pocas, y muy farragosas, historias de la literatura española) tiene sus primeros vuelos de profesor en la secundaria, pasando luego a la universitaria, y acabando su carrera de enseñante en Escuelas de Personas Mayores, siendo aplaudido en todos los foros en los que ha hablado.

Viene esto a cuento para dar razón de su gran capacidad comunicativa, de su faceta didáctica tan acreditada, y de haber estado muchos años exprimiendo los mil saberes adquiridos, para presentarlos en un plato limpio, despejado, asimilable por todos. Y esto lo ha conseguido el profesor Del Rey Briones en esta “Historia de la Literatura Española”, que con información precisa y antología de textos, ha superado en poco las 500 páginas. Y esto ya es un mérito.

Para leer a sorbitos, primero un autor, luego lo mejor de su obra, después otro estilo…

En un total de 18 grandes capítulos, el autor encuadra selectivamente autores y obras: estilos, tendencias y manifestaciones. Con la claridad y nitidez con la que un profesor sabe ponerle a cuanto dice y escribe. El primero está dedicado a “La Edad Media”, introducción… y el último al Teatrode la Posguerra a Fin de Siglo. Entre medias, el ancho río de los grandes, de los medianos, de los pequeños… no solamente nos ofrece el autor nombre y biografías, formas y títulos, sino que aporta (y este es el gran valor didáctico de la obra) muchos textos escogidos entre lo mejor de nuestra literatura: rimas del Cantar de Mío Cid, y fragmentos del Quijote; Cartas de Cadalso y poemas de Alberti… en todo caso, un vistazo ancho, y profundo, de la literatura hispana, que vale como libro de texto, como ensayo recopilador y como catálogo y elemento inseparable de consulta para quienes se mueven entre las letras.

Una obra de gran envergadura presentada con sencillez y amenidad.

Como ya unos cuantos profesores que han visto la obra han decidido adoptarla en Institutos y Centros de enseñaza para servir de libro de texto, la garantía de su calidad y , sobre todo, la bien fraguada armazón de su estructura, la hace fácil y asequible. Para todos los lectores, que se dice. Para cuantos quieren encontrar razón del ser de España, a través de las letras que hilvanaron sus mejores autores, desde hace siglos.

 

La Historia

En la parte más alta del llamado Valle del Infierno, a caballo entre los términos de Tendilla y Peñalver, se encuentran hoy situadas las ruinas evocadoras del convento franciscano de la Salceda. Para quien viaje en automóvil desde Guadalajara a Sacedón, a poco de cruzar a lo largo de Tendilla, y casi coronando las cuestas que la carretera sube hacia la meseta alcarreña, será una sorpresa encontrarse, a la derecha de su camino, los restos llamativos de esta institución eclesiástica de la que haremos un breve recuerdo.
En aquel lugar, según nos dice la tradición, se apareció la virgen a dos caballeros de la Orden de San Juan, sobre las ramas de un sauce, en ocasión de una tormenta. Y allí pusieron enseguida una pequeña ermita en la que esa talla de la Virgen, muy chiquita de tamaño (dicen que el original es el que se conserva en el altar mayor de la parroquia de Tendilla), con la advocación de Nª Sª de la Salceda, presidió la paulatina construcción de todo un complejo monasterial y eremítico en el que tuvo su asiento el inicio de la reforma franciscana del siglo XIV.
Fue concretamente el fraile Pedro de Villacreces, quien en el año 1366, decidido a dar consistencia a su ya iniciada reforma observante, pidió las correspondientes autorizaciones a la Orden de San Juan, dueña del territorio, al arzobispo toledano, a los superiores de su orden, y al Papa, y con el visto bueno de todos fundó este convento, en principio muy humilde, acompañado de fray Pedro de Regalada y fray Pedro de Santoyo.
El inicio fue en forma de vida eremítica, con pequeñas ermitas dispersas por el monte, que cada fraile personalmente se construía con ramas, piedras y adobes, haciendo en ellas maravillosísimos ejercicios de virtud y penitencia como decía un cronista de la época. Y una porción de vida en común, a la hora de las comidas, los oficios religiosos, etc. Durante los primeros 24 años Villacreces dió vida con su dirección a aquel lugar que enseguida tomó fama por toda Castilla de ser hervidero de santos. A finales del siglo XV, vistió el pardo sayal en la Salceda Gonzalo Ximénez de Cisneros, quien luego sería regente de la monarquía y arzobispo toledano. Un monolito puesto a la orilla de la carretera, aún nos lo recuerda. Y otros muchos santos varones anclaron en aquella altura, dando vigor y fama al cenobio. Así fray Diego de Alcalá, famoso por sus milagros, canonizado luego; el francés fray Julián de San Agustín, portentoso en sus penitencias; fray Juan de Tolosa, que un tiempo fue confesor de la reina Isabel la Católica; y fray Pedro González de Mendoza, el hijo de la princesa de Eboli, que aquí profesó también de fraile menor, y alcanzó luego la gloria y la riqueza como obispo de Sigüenza y arzobispo de Granada, dejando escrito y publicado un gran libro, la Historia de Monte Celia, y erigida a su costa la lujosísima «capilla de las Reliquias» de la que luego hablaremos.
A lo largo de los siglos XVI y XVII este convento cobró fama, allegó caudales y se remozó en sus construcciones hasta alcanzar a tener un edificio complejo, rico y curioso. Nos dicen los cronistas de aquellos siglos que todo en él era motivo de asombro para quienes, peregrinos y devotos, llegaban hasta su altura. El mismo rey Felipe III, -devoto de monjas y de conventos-, acudió en 1604 con su esposa la reina Margarita a orar ante la Virgen de la Salceda, residiendo unos días en el cenobio. Este era por entonces toda una brillante pieza del arte renacentista. El ancho claustro tenía sus corredores cubiertos de azulejería talaverana con escenas de la vida de la Virgen pintadas en vivos colores. Cuadros a decenas se albergaban entre sus muros (sabemos que había un Tiziano) y joyas de la antigüedad, entre las que no era la menor un «Apocalipsis del Beato Amadeo». Esta se guardaba en la fabulosa biblioteca que, en semejanza a la de El Escorial, ocupando todo el ámbito del claustro alto ofrecía largas series de retratos de los maestros franciscanos de Teología, filosofía, Gramática, Retórica, y Humanidades varias, junto con numerosos mapas, esferas y globos terráqueos, amén de varios millares de libros, manuscritos e incunables. Una hospedería muy capaz se encargaba de dar albergue a visitantes y peregrinos, que acudían siempre en gran número.
De todo ello hoy sólo quedan unas tristes y escasas ruinas. Tras las Desamortización de Mendizábal, los frailes se dispersaron, sus pertenencias fueron robadas o malvendidas, y el edificio aprovechado íntegramente por su comprador (Antonio Barbé, de Guadalajara, en 1843) para desguace y venta de materiales. De lo poco que quedó, se bajó a Tendilla la imagen de la Virgen de la Salceda, y las piedras de la portada de la iglesia, que totalmente desfigurada se puso como marco de entrada a un bar de la Calle Mayor. Otros cuadros se trasladaron a la iglesia de Budia y al futuro Museo Provincial quedaron asignados algunos lienzos. Después, el silencio y la evocación sobre sus restos mínimos.

El edificio

El conjunto de este gran convento se formaba, de un lado, por las quince ermitas que se distribuían por las laderas del Monte Celia, y que llevaban los nombres de los más famosos frailes que las habitaron. El espacio en que se repartían estaba densamente poblado de sauces, encinas «y grandes asperezas». Los nombres de estas ermitas eran los de San Diego, donde dice la tradición que hacía penitencia San Diego de Alcalá, y a la cual el Papa Paulo III otorgó el privilegio de cuarentenas de perdón para quienes la visitaran determinados días del año; de Santa Ana, de La Concepción, en la que vivió fray Pedro de Gamarra; de la Magdalena, en la que también dice la tradición que se albergó en sus inicios el padre Villacreces; del Santísimo Nombre de Jesús; de San Juan Bautista, en la que el Cardenal Cisneros cuando ejerció de franciscano penitente pasó largas temporadas de meditación; del Triunfo de San Francisco; del Portal de Belén, muy cerca de lo que luego sería capilla de las Reliquias; de la Resurrección; de San Antonio; de Cristo con la Cruz a Cuestas; de las Lágrimas de San Pedro, enla que estuvo el gran protector don Pedro González de Mendoza; y del Calvario; del Descendimiento y del Sepulcro.
El monasterio propiamente dicho estaba formado por la iglesia, que desde un punto de vista arquitectónico podía incluirse dentro del estilo manierista ó clasicismo escurialense propio de los años finales del siglo XVI. Su diseñador y director pudiera haber sido uno de los arquitectos escuarialenses, Juan García de Alvarado, residente en esa época en Tendilla, ó Juan de la Pedrosa, maestro de obras de las que el arzobispo González de Mendoza realizó en los ámbitos que de él dependían. El autor de la mejor historia de este monasterio, fray Pedro González de Mendoza, nos dejó esta descripción de su portada: rematando en punta, una bola de piedra que della penden y baxan dos cartelas hasta el frisso y bajo ellas embevida a cada lado una campana donde las cartelas rematan con bolas y fajas de piedra y en lo alto dellas y en el espacio que dexan se forma un relox circular y entre las campanas y la ventana que da luz al coro con jambas y dinteles en conformidad con lo demás. Una típica portada, como se entiende, de corte manierista.
El altar mayor era verdaderamente grandioso y llamativo. Se accedía a él a través de tres gradas y un arco triunfal, cuyo centro estaba ocupado por un sauce esculpido cuyas ramas alojaban muchos ángeles. En lo alto, aparecía un lienzo con la figura de la Asunción y la custodia de la Virgen con las joyas -donadas por las señoras de la casa de Pastrana- constituyendo el principal punto de referencia del edificio. Lo describía así un cronista de la época: el sauce aparta sus ramas para que no estorve la vista de la Santísima Virgen que está en custodia de oro y plata que se ve desde todas partes, porque la pared que la puede impedir en la parte trasera, es toda de vidrieras con cuya transparencia se goza todo.
Otro de los grandes edificios de este convento de la Salceda, del que hoy quedan las más expresivas ruinas, era la Capilla de las Reliquias, situada al mediodía de la iglesia y mandada construir por Fray Pedro González de Mendoza para colocar en ella todas las reliquias que consiguió atesorar. Las paredes de este edificio estaban revestidas de azulejos en su parte inferior, alzándose luego hasta la cornisa una serie numerosa de nichos donde se albergaban las reliquias. Un altar de compleja factura manierista completaba el conjunto, cubierto de amplia cúpula hemiesférica de subidos adornos dorados.
De todo aquel conjunto solo quedan hoy algunos desmochados paredones, restos de las murallas del espacio conventual, y alzada a gran altura la capilla de las Reliquias, auténtica joya de la arquitectura renacentista clasicista de la primera mitad del siglo XVII. Merece, verdaderamente, aunque solo sea con intenciones evocadoras, darse una vuelta por entre las ruinas del convento franciscano de la Salceda.

Consejos para la visita 

Las escasas ruinas que hoy sobreviven de este cenobio, se encuentran aisladas de toda población en lo alto de las cuestas que rodean a Tendilla por oriente. Son visibles y accesibles fácilmente desde la carretera N-320 de Guadalajara a Cuenca, a la altura de su Km. 28. Lo que más sobresale de ellas, es el esqueleto de la circular «capilla de las reliquias», que en la distancia semeja antiguo castillete ruinoso. En las proximidades, y junto a la carretera, se ve un monolito que recuerda el paso de fray Francisco Ximénez de Cisneros por este monasterio.

Texto tomado del libro “Monasterios Medievales de Guadalajara”, AACHE Ediciones.

• Peñalver presenta una bella estampa a quienes llegan desde la meseta alca­rreña, pues el caserío se distribuye, tendido, por la empinada ladera de un cerro orientado a levante, Peñalver constituye un conjunto de cuestudas calles, de rincones y pasadizos, de largas calles evocadoras. Se asienta en el inicio del valle que alberga luego a Tendilla, cerca de donde nace el arroyo de este nombre, en un paraje de agreste domesticidad.

Existía ya en el siglo XII, y la tradición dice que pertene­ció en señorío a doña Berenguela, madre de Fernando III el Santo, señora que fue de Guadalajara. Lo cierto es que, desde un principio, este lugar fue de la Orden Militar de San Juan, y cabeza de Encomienda. En el siglo XIII era su comendador Don Esteban. Esta encomienda de la orden sanjuanista se formaba con los lugares de Peñalver y Alhóndiga, y sus vecinos se regían, en un principio, por el Fuero de Guadalajara, y posteriormente, en 1272, el capítulo de la Orden concedió fuero propio al lugar de Peñalver y a sus vecinos. El comendador tenía su residencia en el castillo, situado en lo más alto del cerro, sobre el pueblo. Fueron comendadores de Peñalver, entre otros, don Juan de Zomorza, mediado el siglo XV, y don Alberto de Lago, a comienzos del XVI.

Perteneciendo todavía a la Orden de San Juan, en la primera mitad del siglo XVI, Peñalver se hizo villa, con justicias y regimiento propio. Prueba de ello es la picota que todavía existe a la entrada del pueblo, en el camino de Tendilla.

En 1552 fue vendida la villa a don Juan Juárez de Carvajal, obispo de Lugo, hombre de reconocido prestigio en las letras y ambos dere­chos. Murió siendo prebendado en la catedral de Toledo, y con su inmensa fortuna, las villas de Peñalver y Alhóndiga, y doce mil ducados, fundó un mayorazgo en la persona de su hijo don Garcia Juárez de Carvajal. Los impuestos que padre e hijo intentaron sacar a los peñalveros, y su régimen despótico y poco respetuoso con los vecinos, hizo que estos siempre mantu­vieran pleitos contra sus señores. La familia siguió, durante varias gene­raciones, en posesión del pueblo, pasando después a otras familias en virtud de casamientos, entre ellos al marqués de Almenara, y al duque de Híjar, quien la tenía en el siglo XVIII, poco antes de la desaparición de los señoríos.

Poseyó el pueblo un castillo y una muralla que cercaba todo el caserío. Del primero solo quedan leves restos en lo más alto del cerro sobre el que asienta la villa. Hoy está convertido en cementerio, y se pueden visitar las raíces de sus anchísimos muros, y algunos gruesos pare­dones, restos de sus torres. El castillo, tanto por su posición, como por las descripciones de antiguos cronistas, debió ser muy bello: todo su recin­to se componía de muralla almenada, con grandes torreones cúbicos en las esquinas, y una torre del homenaje de mayor envergadura. De la muralla que cercó al pueblo, solo levísimos restos quedan, especialmente de las dos magníficas puertas que daban entrada a la villa por sus extremos norte y sur, corriendo de una a otra la larguísima y sinuosa calle Mayor, cuajada de casas de añejo carácter alcarreño.

Ante la puerta norte, de la que queda un compacto muro de mampostería, se alza el rollo o picota, símbolo de villazgo. Es una alta columna cilíndrica de piedra, rematada en varias molduras, con un par de tallados escudos de la Orden de San Juan. Ante la puerta sur, de cuyos arcos se ven los arranques en las casas adyacentes, se situa una antigua y gran fuente.

En el centro del pueblo quedan los leves restos de la que fue primitiva iglesia, de estilo románico, cuya advocacion era Nuestra Señora de la Zarza. Dice la tradición que fue de templarios, pero lo más probable será su construcción, en el siglo XII o XIII, por los caballeros de San Juan, señores del lugar. Solo quedan los basamentos de su semicircu­lar abside, que hasta hace poco estuvo coronado de canecillos y modillones.

Destacando sobre el resto de las construcciones de la villa, se alza la monumental iglesia parroquial, dedicada a Santa Eulalia. Es un edificio construido en el primer cuarto del siglo XVI, de robusta estructura, en el exterior presenta de interés la gran portada principal, orientada al sur, en la cual aparece, bajo un arco escarzano, todo el paramento cuajado de tallas. En lo alto se ve, la Virgen con el Niño adorada de ángeles; dos medallones con bustos de San Pedro y San Pablo; y a lo largo de toda la portada una interminable y magnifica serie de frisos y pilastras cuajados de grutescos, roleos, escudos, conchas y símbolos de peregrinaje santiaguista. La puerta presenta una valiosa guarnición de clavos y alguazas de la misma época, y en su cancel interior aparecen unas cerrajas de forja. En la pared norte se abre otra puerta, mas pequeña, de sobrias líneas rectas, tambien renacentista, aunque algo posterior. El interior del templo es de tres naves, cubiertas de valiente crucería goti­zante, sujeta de haces de columnas adosadas, todo ello conformando un conjunto armónico, tan propio de los comienzos del siglo XVI, en que el modo gótico se entremezcla al naciente plateresco.

Cubriendo el paramento del fondo del presbiterio, apa­rece el gran retablo, obra magnífica con pinturas y esculturas, realizado por artistas desconocidos en el primer cuarto del siglo XVI. Se conserva en muy buen estado. La estructura de este retablo es todavía gótica. Tres cuerpos hori­zontales y una predela inferior, se parten por igual en cinco calles, la central a base de trabajo escultórico, y las cuatro laterales, simétricas, con pintura sobre tabla. Cubre todo el conjunto un guardapolvos que arranca desde el pirmer cuerpo y modela el calvario cimero: es un guardapolvos que se decora con motivos claramente renacentistas,a base de grutescos, y que alberga a trechos emblemas de la Pasion de Cristo. Rematando cada pintura, doseletes goticos finamente tallados. La separación de las calles se hace a base de finas columni­llas góticas, rematadas en pináculos sencillos, y albergando a trechos algunas pequeñas estatuillas. En la predela aparecen parejas de apóstoles; en el pirmer cuerpo, y de izquierda a derecha se representan la Resurrec­ción de Cristo, la Asunción de la virgen, la Epifanía y la Pentecostés, todas ellas de extraordinaria factura. En el segundo cuerpo, escena de apóstoles reunidos; la Anunciación, la Última Cena y dos parejas de santos y santas de dificil indentificación. Y, en el tercer cuerpo de pinturas, en el mismo orden aparecen diversas escenas, de dudosa icono­grafia, debido a su altura y poca luz que les llega: parece tratarse de una Natividad, una Flagelación, y la tercera es, con seguridad, el episodio de la Circuncisión. En la calle central, dos tallas valiosas se contemplan: arriba, un Calvario policromado; un poco más abajo, una extraordinaria talla en alabastro sin policromar de la Virgen del Rosario, de puro estilo renacimiento.

En el término del pueblo se ven todavía algunas antiguas y sencillas ermitas, y ya en la caída de la meseta hacia el valle de Tendi­lla, junto a la antigua “carretera de los Lagos”, se pueden visitar las ruinas de lo que fue gran convento franciscano de La Salceda. Dice la tradición popular que en aquel lugar, en una noche de tormenta, se apareció la virgen María a dos caballeros de la Orden de San Juan, que se habían perdido, y a sus llamadas de auxilio acudió, en forma de pequeña imagen posada sobre un sauce. Allí se construyó una ermita, y dos siglos después, en 1366, fray Pedro de Villacreces, se asentó allí para construir un con­vento, el primero de la reforma franciscana en Castilla. Poco a poco fue tomando incremento, y en los siglos XVI y XVII este monasterio llegó a ser riquísimo, muy poblado de frailes, y custodio de importantes obras de arte. Entre ellas podían contarse la iglesia y claustro, materialmente tapizados de grandes paneles de cerámica talaverana representando escenas de la vida de la Virgen. O la gran capilla de las Reliquias, edificio cilíndrico, de alta cúpula, del que aun se conservan hoy importantes restos, y que mandó construir en el siglo XVI don Pedro González de Mendoza. En él vivieron fray Francisco de Cisneros, que fue su guardian a finales del XV, y San Diego de Alcalá, entre otras figuras cumbres de la Orden. Sus ruinas son evocadoras y tristes. Su historia, larga y gloriosa, hoy vacía de resonancias.

En el folclore de Peñalver destaca su fiesta de la botarga de San Blas, en la que, durante el dia 3 de febrero, recorre las calles de la villa un curioso personaje cubierto con vestimenta multicolor y máscara, que se dedica a asustar a la chiquillería y a pedir limosna en especie, sobre todo miel y embutidos, para con lo obtenido ayudar a la celebración.