La Feria del Libro de Guadalajara, sin llegar a ser una referencia en el país, ha conseguido serlo en la ciudad.

Hace más de 40 años que viene celebrándose, en época de primavera, un encuentro de libreros y lectores, que ha recorrido diversos espacios de la ciudad.

La Feria del Libro se ha montado en la Mariblanca, en la Concordia, en el Jardinillo y en la Plaza Mayor. El lugar más aplaudido por los lectores ha sido, sin duda, el Paseo de la Concordia. La Plaza Mayor es un espacio al que se ha recurrido en los últimos años, obedeciendo al compromiso que el alcalde y equipo de gobierno municipal de ese momento ha firmado con los comerciantes de la zona.

En la Feria del Libro de Guadalajara acuden como expositores libreros principalmente, pero también empresas editoras, editores particulares, colectivos de lectores, asociaciones culturales que editan libros, y las instituciones con responsabilidad cultural en la ciudad.

Los lectores y visitantes disfrutan de la posibilidad de hojear en directo los libros que buscan, de charlar con autores, de contemplar espectáculos literarios en la calle y de asistir en lagran carpa que se instala adjunta a las casetas de presentaciones de libros y lecturas comentadas.

Casi siempre está dedicada la Feria a algún aspecto monográfico y conmemorativo (Cervantes y El Quijote, los cuentos, el agua, y otros temas) y en torno a ese aspecto se celebran muchos actos. Es una Feria del Libro, la de Guadalajara, pequeña pero con buen rollo.

Desde 2021 se viene celebrando en el Paseo de la Concordia, y en la edición de 2023 se amplió con un stand dedicado a los Escritores Locales de Guadalajara.

En el año 2024 se va a celebrar en el Paseo de la Concordia. Nuestra editorial tendrá presencia el viernes 11 de mayo, a las 13 horas en la Carpa Central, con la presentación del nuevo libro de Herrera Casado «Viejos Conventos de Guadalajara»

Sin duda que la gente quiere que se celebre. El mundo del libro, en España, actualmente, está necesitado de todo tipo de ayudas y estímulos. Y los lectores, mereciendo siempre un premio por su dedicación a ese sueño largo y ancho que es la lectura de un libro.

En la plaza del Concejo, al costado de un moderno edificio de servicios municipales, en el que se incluye ahora la Oficina de Turismo,  se encuentran todavía los últimos restos de la que fue iglesia de San Gil: se trata del muro externo del ábside, obra toda realizada en ladrillo decorado con arquerías ciegas de arco semicircular que se muestran en tres niveles, apoyando los pilares de unos sobre el medio punto del arco inferior, y una cornisa moldurada muy simple en lo alto.

Esta iglesia de San Gil fue lugar de reunión del Concejo abierto de la ciudad durante la Edad Media, y en su atrio se realizaban las elecciones y nombramientos de los cargos del Ayuntamiento. Fue siempre muy rica y bien dotada, provista de buenos altares e interesantes obras de arte. Su estructura de mampuesto y ladrillo se centraba al exterior en la puerta de ingreso, obra mudéjar de arco de herradura apuntado, con prolija decoración de radios concéntricos, al estilo de la puerta occidental de Santa María. En su interior destacaba la interesantísima capilla de los Orozco, cubierta de yeserías gótico‑mudéjares policromadas, hoy ya desaparecidas. Algún resto de la policromía primitiva de esa capilla ha podido ser rescatado.

Situado en el término municipal de Guadalajara, en el inicio de la meseta cerealista alcarreña en dirección al Tajo y Cuenca, se halla esta colonia agrícola, que fue creada en 1886 por doña María Diega Desmaissières y Sevillano, condesa de la Vega del Pozo, para cultivar los territorios de ese área que le pertenecían, y que sus padres y abuelos habían adquirido, en tiempos de la Desamortización, de lo que el Estado había tomado a los jerónimos del cercano monasterio de San Bartolomé de Lupiana.

El nombre de Villaflores, que usaba desde el siglo XVII, le viene al lugar por herencia del que primitivamente había tenido el cercano pueblo de Iriepal, a cuyo término perteneció en un principio. La propiedad comprendía un enorme espacio de miles de hectáreas, incluyendo zonas de monte bajo, encinar y quejigar, más olivares en laderas, y amplias zonas de cultivo de secano. La finca estaba atravesada por la Galiana o camino principal de la Cañada Real Riojana, junto a la cual se alzó la colonia de Villaflores.

La propietaria decidió centralizar las actividades agropecuarias de aquella finca agrícola, que ella quería hacer modélica, junto a la referida Galiana, instalando un gran edificio que centralizara las actividades, y añadiendo en su entorno viviendas para los colonos, una iglesia para su asistencia espiritual, un enorme palomar que fuera también fuente de recursos, y diversas otras instalaciones en el entorno, como una bodega, dos norias o molinos de aceite, y almacenes diversos. Para hacer realidad ese proyecto, le hizo el encargo al arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, quien hacia 1890 inició los trabajos de planificación y dirección de las obras, que concluirían poco tiempo después.

El conjunto de Villaflores siguió prestando sus esperados servicios de centralización de una continua actividad agropecuaria, desde 1890 hasta 1980, aproximadamente un siglo. A la muerte de la condesa, recibieron en herencia los edificios de la colonia y el conjunto de tierras en su torno la familia de los marqueses de Casa Valdés, quienes hacia el año 2000 se deshicieron de todo, vendiendo el conjunto al Ayuntamiento de Guadalajara y el edificio central a una empresa constructora que se comprometió a instalar en él un hotel y en su torno una urbanización de lujo. La crisis financiera de 2008 paralizó esas ideas, y la destrucción del conjunto, que había empezado a comienzos del siglo XXI, se acentuó, con vandalismo continuado e incontrolado por parte de misteriosos grupos destructivos, hasta llegar en 2020 al abandono total, la destrucción sistematizada, y el hundimiento propiciado por los agentes atmosféricos. El interés patrimonial el conjunto, no obstante, y gracias al empeño de algunos ciudadanos, hizo que el gobierno regional autonómico de Castilla-La Macha declarada el conjunto como BIC (Bien de interés cultural) en 2015, aunque ninguna actuación en su favor se produjo desde entonces.

El conjunto de Villaflores está formado por diversos edificios que merece la pena reseñar. Es el primero el “Edificio Principal”, que tiene en su centro una gran construcción de planta cuadrada, con un apoyo central cilíndrico realizado en ladrillo, y con cubierta a cuatro aguas sobre estructura de madera. El edificio principal tiene dos plantas, y se constituye por un cuerpo con dos crujías que configura la fachada principal y otros tres cuerpos de una crujía con apoyos intermedios que conformanun cuadrilátero que permite en su centro un gran patio en el que se levanta la construcción cuadrada dicha al inicio. La crujía frontal de la planta baja estaba destinada a uso residencial, y en su interior había habitaciones, salones, chimeneas elegantes y pavimentos hidráulicos. El resto de crujías se destinaban a usos ganaderos, y la planta alta de todo el edificio se usaba como gran almacén y secadero de grano de cereal.

La fachada principal ofrece un gran desarrollo horizontal, y la puerta de acceso al conjunto tenía sobre ella un frontón rematado por un campanario, apareciendo en él el escudo de la promotora, un reloj y el rótulo denominativo de la finca. Este gran campanario se hundió en el transcurso de una borrasca de viento y lluvia, propiciado por su previo deterioro, en 2016. La construcción, realizada en sus fachadas exteriores a base de mampostería de piedra caliza con rafas y verdugadas de ladrillo es de clara tradición mudéjar, muy en la línea de lo que Velázquez Bosco hizo en la ciudad de Guadalajara para delimitar con una elegante valla el conjunto de la Fundación “San Diego de Alcalá” encargado también por “la señora” doña Diega Desmaissières.

A levante de este edificio se alza una construcción religiosa que venía a ser la iglesia o capilla de la colonia. De planta rectangular ofrece un cajón formado por un muro de carga y precedido de otro cuerpo menor en anchura que hace de atrio,y otro similar en el lado opuesto que sirve de sacristía. En fotografías antiguas se ve que esta capilla, dedicada a San Diego de Alcalá, tenía un altar, y un conjunto de bancos para los fieles hechos de madera con decoración modernista de “art decó”. Un pequeño coro elevado a los pies al que se subía por escalera de caracol, todo ya hundido. La fachada principal es simple y ecléctica: muestra cuatro pilastras bajo la cornisa y en el centro surge un frontón sobre el que se eleva el campanario. El atrio se cubre a dos aguas y en el frente se abre la puerta mediante un arco semicircular. Y el conjunto de la iglesia se rodeaba por un pequeño muro bajo, creando un espacio que servía también de cementerio. La escueta decoración de fachada, cornisa y aleros ofrecía guiños evidentes a la tradición mudéjar de la zona.

También a levante del edificio central, y en alineación en forma de arco, se levantan cuatro bloques de viviendas que servían de alojamiento para las familias que trabajaban de forma permanente en la explotación. Sus muros son de mampostería, de piedra caliza, combinando con ladrillo en las esquinas, los cercos de los vanos, las impostas y las cornisas.

Excepcional es el edificio que en el extremo más oriental de la colonia servía para palomar. Muy llamativo, por sus dimensiones, y por su estructura de planta circular, que al verlo en detalle y en plano, se observa que está formado por dos círculos concéntricos, de volumen cilíndrico, que se dividen a su vez en dos niveles y estos en doce habitáculos donde se contienen los nidos de las palomas. El cilindro exterior, el visible a los visitantes, muestra un gran zócalo de piedra y ladrillo, con una escalera exterior que permite el acceso al interior, y se remata con una cúpula semiesférica, recordando todo ello al gran templo en forma de panteón que en Guadalajara alberga los restos de la fundadora y su familia. El conjunto de este palomar de Villaflores es singular y atractivo. Su formato inhabitual, su decoración exterior a base de mampostería de piedra caliza, con pilastras de ladrillo, su acabamiento superior con cupulilla, y hasta los detalles ornamentales con cerámica de arista y motivos geométricos de tradición mudéjar le hacen un edificio que se suma al conjunto y que adquiere valores patrimoniales incontestables.

En el espacio que rodea a estos edificios, se alzaron otros muchos accesorios. Entre ellos, almacenes de aperos, una gran bodega que permitía la producción de vino, su maduración y almacenaje, y dos norias gigantescas, también de cuidado diseño para la producción del aceite de oliva. De todo ello solo se ven hoy ruinas lamentables, y en algunos casos la evidencia de sus restos, denotados por montones de escombros.

Y todo ello, –y esto es lo más preocupante– abandonado, desmantelado y destruido sistemáticamente en los últimos veinte años.

Presidiendo una recoleta plaza del centro histórico de la ciudad (la plaza de Beladíez, en la parte trasera del palacio de la Diputación Provincial) vemos hoy reconvertido en Colegio de los Hermanos Maristas, un enorme palacio con características arquitectónicas singulares, que ha formado parte, durante los tres últimos siglos, de la historia de la ciudad.

Siempre fue la Meca de la riqueza, del extraño poder, la corporeización de otro mundo al que nadie más podía acceder, en Guadalajara, si no era por unas horas, con motivo de un agasajo, de un fasto, de un homenaje a la señora. Doña María Diega Desmaissières, siempre viajando por Europa, cuando no en Bélgica estaba en Dicastillo, en Navarra, o en Burdeos, o en Madrid, de vez en cuando recalaba en Guadalajara, y al palacio de sus mayores se aficionaba cada vez más, hasta el punto de que a finales del siglo XIX mandó a su personal arquitecto, que era también uno de los más afamados de España, don Ricardo Velázquez Bosco, que le reformara, que le añadiera, que le pusiera los últimos adelantos y las mejores puntas de belleza.

El origen de este palacio ciudadano debe remontarse al siglo XVII. Ocupaba toda una manzana frente al convento de las Carmelitas de Arriba, y llegaba por detrás de la iglesia de San Ginés, actual palacio de la Diputación. Con arreglos progresivos que fueron tapando los agujeros de su vetustez, no fue hasta 1877 que doña Diega acometió la reforma total, de la que hoy vemos sus mejores huellas.

El edificio lleva cimientos de piedra caliza de sillares, grandes, y el resto de la fábrica es de ladrillo “recocho” guarnecido, decorado en todas las fachadas con mortero y la ornamentación profusa de escayola. Su superficie alcanza los 1.500 metros cuadrados, y la finca 10.200 m². En sus orígenes fue aún más grande. Pues una gran parte de esa parcela, hoy convertidos en patios de recreo y deportes, lo ocupaba el grande y mítico jardín de la Condesa, con una superficie de 4.375 m², de los que solo quedan los dos grandes cedros del Líbano. En el estudio de Pérez Arribas, prima el interés de los diversos planos de este conjunto palaciego y sus jardines, que él ha descubierto en el Archivo Municipal de Guadalajara.

Mucho por ver

Auque no es fácil entrar al palacio que fue de la Condesa de la Vega del Pozo, pues está dedicado hoy a las tareas de enseñanza con los Hermanos Maristas, sí que puede intentarse admirar su contenido, y su continente. Sobre la puerta de entrada, qué menos que admirar el gran escudo blanco que ofrece las armerías de los Desmaissières y López de Dicastillo. Completa aparece esa heráldica del XIX español, y a todo color, en los mosaicos que adornan muros y bóvedas del Panteón de la Condesa en el terreno de las Adoratrices. Aquí, en la calle Pedro Pascual, sobre el balcón principal de su casa, como acogidas por una ángel protector, las armas de la señora.

Luego las terrazas, el pabellón semicircular, la torre incluso de San Sebastián, que nace desde la espléndida portada hoy ciega donde el santo asaeteado entrega al viandante su grano de arte simbolista de comienzos del siglo pasado. La torre imita un elemento románico, y desde su altura se contemplan la ciudad entera, la Campiña del Henares, las lejanas sierras azules.

El patio principal, ha sido muy bien tratado. Es enorme, tiene 144 metros cuadrados con 16 columnas, y desde él se pasaban a los salones de la señora, por una parte, y a las cocinas y se bajaba a las cuevas del subsuelo. El libro de don Andrés Pérez Arribas va detallando, con toda minuciosidad, cómo era este palacio en los inicios del siglo XX, con su ascensor que entonces causaba admiración, con sus grandes cocheras, sus paseos bajo la penumbra de copudos árboles, los espacios de charla, de frescor y los salones ricamente decorados de pinturas, velones y alfombras.

La casa de la Condesa quedó vacía cuando murió en Burdeos, en 1916. Sin herederos declarados, muchos de los bienes de esta aristócrata pasaron en Guadalajara a la casa de los marqueses de Casa-Valdés. Este edificio concretamente lo heredó don José Valdés Mathié, y en1940 lo heredó su hijo Félix Juan Valdés y Armada, quien en 1961 se lo vendió libre de cargas a la Comunidad de Hermanos Maristas, para poner Colegio en él, por la cantidad de 3.700.000 pesetas. En el libro que sobre este edificio escribió don Andrés Pérez Arribas, aparecen al detalle narradas las vicisitudes de esta compra, las autorizaciones para iniciar los estudios, y el ideario de los Hermanos, con detalles muy curiosos y seguro que llenos de nostalgia para cuantos han estudiado en sus aulas durante los últimos cuarenta años, que se dice pronto.

En resumen, una oportunidad de contemplar y evocar este edificio que marca una época, por su arquitectura y su historia, en la ciudad, que le sigue teniendo por faro de belleza y pináculos, aunque su memoria quede diluida un tanto en las prisas del centro, en el quehacer urgente de cada día. No está de más pararse un momento a contemplarlo, a saborear su perfil de amenidad francesa, de blanca mirada intemporal y cierta.

Declarada como Fiesta de Interés Turístico Regional, en la Semana Santa de Guadalajara destacan ocho procesiones que reflejan toda la intensidad y espíritu sobrio de la Semana Santa en Guadalajara. Muchos nazarenos caminan descalzos arrastrando cadenas o con una cruz al hombro, en cumplimiento de sus promesas, y ataviados con los colores de su hermandad en capirotes y túnicas. Destacables son la Bendición de Palmas el Domingo de Ramos en la explanada de la iglesia de San Ginés, el Lavatorio de Jueves Santo en la Concatedral y el Vía Crucis de Viernes Santo, donde los miembros de la Cofradía de los Apóstoles lucen sus clásicas capas castellanas.

Comienzan los actos el viernes de Pasión, en que se celebra un Vía Crucis de las Cofradfías y Hermandades, y a continuación, y en el templo concatedralicio de Santa María de la Fuente la Mayor tiene lugar el “Pregón” de Semana Santa, con asistencia de autoridades civiles y religiosas y numeroso público.

El Domingo de Ramos tiene lugar, de inicio, la Bendición de Palmas y Ramos en la iglesia de San Ginés. Y a continuación procesión con la imagen de la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañada por el Grupo de Tambores de la Cofradía de la Pasión del Señor. Es la llamada “Procesión de la Borriquilla”.

Ahora es el lunes cuando sale la procesión de María Santísima de la Misericordia, desde San Francisco, procesión que corre a cargo de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Será el miércoles, ya santo, cuando procesionan desde la iglesia de Santiago las imágenes de la Virgen Macarena o de la Esperanza, y de Nuestro Padre Jesús de la Salud. Sube hasta la Cárcel, y allí liberan un preso. O al menos era lo que ocurría hace años, cuando la Cárcel tenía ese cometido, la de albergar presos.

Ya el Jueves Santo es la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno, partiendo de la Iglesia de San Nicolás el Real, y más tarde, entrada la noche, es la procesión de la Pasión del Señor, que sale de Santiago.

El Viernes Santo, poco antes del mediodía, sale de San Ginés la Cofradía del Cristo del Amor y de la Paz con sus penitentes de blanco y rojo, y por la tarde la Concatedral de Santa María será el punto de partida de la procesión del Silencio y Santo Entierro. Es esta la más impactante de las procesiones de la Semana Santa alcarreña, con los atuendos de los cofrades, y los muchos penitentes que portan cruces y arrastran cadenas.

El Domingo de Resurrección, sale la procesión del Cristo Resucitado, desde la Concatedral de Santa María, y con ello acaba esta Semana Santa rigurosa, silenciosa, cuajada de piedad y auténtico sabor castellano.

• Existe un interesante libro, escrito por el etnógrafo José Ramón López de los Mozos, y titulado «Fiestas Tradicionales de Guadalajara» donde se describe paso a paso esta celebración litúrgica y tradicional de la ciudad de Guadalajara. Pulsa aquí para ver un resumen de esta obra.

Sobre el antiguo edificio dedicado a Matadero Municipal, ya obsoleto y amenzando ruina, el Ayuntamiento de Guadalajara se planteó en 2008 su recuperación, y surgió la idea de dedicarlo a Museo de la obra de un alcarreño singular, un gran artista de la luz y el color, Francisco Sobrino Ochoa, que así quedaría permanente en la memoria de sus coterráneos.

Firmóse entonces un Protocolo entre el alcalde de la ciudad, Antonio Román Jasanada, y el artista Francisco Sobrino Ochoa, para la fundación del “Museo Francisco Sobrino” en este histórico edificio.

Posteriormente, se convocó un concurso para la redacción del proyecto de adecuación, que ganó Pablo Moreno García-Mansilla. En los planos y memoria de ese proyecto, se planteaba la restauración y adecuación de las naves históricas y la construcción de unos edificios de nueva planta que las intercomunicaban en su parte anterior y posterior para, de esa manera, organizar un recorrido que confirmaba el carácter museístico que se pretendía dar a la instalación, y posibilitaba la creación de un espacio para proyección de audiovisuales y un taller para actividades infantiles, bautizado como Laboratorio GRAV.

Se convirtió el viejo edificio de sacrificio de reses en dos diáfanas salas de exposición con una superficie de más de 120 metros cuadrados. En una, se alberga la permanente Sobrino ponderado, en la que se muestra una colección de obras representativas –acuarelas, lienzos, relieves, esculturas,…– de las distintas etapas creativas del autor; y, la otra sala, para exposiciones temporales, y desarrollar en ella las actividades programadas a lo largo del año.

La fachada principal se alza en la Cuesta del Matadero, donde un gran portón de hojas de madera correderas posibilita la transformación del patio interior en una plaza abierta de carácter público.

El Museo Francisco Sobrino fue inaugurado el 30 de marzo de 2015 con el objetivo de ser un espacio cultural de referencia para el arte contemporáneo, y con la idea capital de divulgar la figura y obra de Francisco Sobrino y del GRAV –Groupe de Recherche d’Art Visuel–, y, por extensión, para potenciar el arte óptico-cinético y la abstracción geométrica.

Este Museo, además de recuperar un espacio tradicional y una arquitectura doméstica municipal, ha venido a brindar la propuesta del arte moderno en Guadalajara, a través de la obra de uno de sus hijos más representativos. De Francisco Sobrino pueden verse aquí más datos.

Sobre una eminencia del terreno, al nordeste de la ciudad, y fuera ya de sus antiguas murallas, se alza el convento de San Francisco, hoy englobado en el conjunto de edificios militares y colonia de viviendas al que se denomina genéricamente fuerte de San Francisco.

El origen de este monasterio es muy remoto, pues al parecer fue la reina doña Berenguela quien allí levantó casa para los Templarios, que tenían por misión la vigilancia de los caminos y protección de los peregrinos. Al disolverse esta Orden, en 1330, las infantas Isabel y Beatriz, hijas de Sancho IV y señoras de Guadalajara, donaron este lugar a los frailes franciscanos, que inmediatamente se asentaron en este lugar, recibiendo múltiples ayudas por parte de la ciudad: el Concejo, incluso, les concedió una limosna anual que sacaban de la renta de la harina.

Las ayudas de la familia Mendoza se dirigieron muy especialmente a este monasterio desde el siglo XIV: ya en 1383, cuando don Pedro González de Mendoza hizo su testamento, fundó cuatro capellanías y dio cantidades importantes para las obras del claustro de San Francisco, ordenando ser enterrado en su iglesia. Cuando en 1395 un incendio destruyó totalmente el cenobio, don Diego Hurtado de Mendoza, Almirante de Castilla, se comprometió a levantarlo de nuevo. Fue este aristócrata quien tomó el patronazgo de la capilla mayor, disponiendo ser enterrado, al igual que los herederos de su mayorazgo, en el presbiterio. Su hijo, el gran cardenal don Pedro González de Mendoza, construyó la iglesia y puso un retablo gótico, obra del artista pintor de Guadalajara Antonio del Rincón. Los restos de este retablo se conservan hoy, en tablas sueltas, en el Ayuntamiento de la ciudad.

La familia mendocina continuó ayudando al convento franciscano: doña Ana, sexta duquesa del Infantado, puso nuevo retablo, y don Juan de Dios de Mendoza y Silva, décimo duque, construyó bajo el presbiterio el panteón de restos mortales de sus antepasados, cometiendo el gran error de desmontar los magníficos enterramientos góticos que hacían de la capilla mayor de este templo un auténtico santuario del arte de la Edad Media, y de los que no queda descripción ni recuerdo.

Otras muchas ilustres familias arriacenses protegieron este cenobio, entre ellas las de los Gómez de Ciudad Real, los Orozco, los Avalos, Velázquez, Velasco y Castañeda, quienes dotaron las capillas laterales del templo, poniendo en ellas ricos altares y enterramientos.

En cuanto a su importancia dentro de la orden seráfica, podemos asegurar que ésta fue muy grande: en el siglo XVI lo ocupaban más de 70 frailes, siendo sus rectores figuras de la talla de fray Bernardino de Torrijos, y manteniendo una escuela de Arte y Filosofía Moral de la que salieron importantes figuras, entre ellas la de fray Antonio de Córdoba, que allí escribió en el siglo XVI una obra sobre Suma de casos de conciencia.

Durante la guerra de la Independencia fue totalmente saqueado y destrozado por los franceses. En 1835 la ley desamortizadora de Mendizábal le dejó vacío, y en 1841 le fue entregado al Ministerio de la Guerra, que hasta hoy lo ocupa, habiendo creado en su torno un centro de formación técnica y una colonia residencial que constituye un curioso ejemplo de urbanismo decimonónico.

Del antiguo monasterio franciscano queda hoy una gran portada neoclásica, que da acceso a un edificio del que se conserva, retocado, parte del antiguo claustro renacentista. Y la iglesia, cuyo exterior presenta una fachada y torre modernas, construidas en este siglo imitando las líneas góticas, y un cuerpo gigantesco, de muros lisos que sustentan gruesos contrafuertes de mampostería, y ventanales apuntados en lo más alto.

Al interior, de nave única y capilla absidal, sorprende lo elevado de sus techumbres y lo bello de sus proporciones. Consta la nave de seis tramos: el primero, a los pies, cubierto por coro alto que se sustenta en una magnífica bóveda de crucería, con arco rebajado y atrevido; luego otros cuatro tramos idénticos, en los que se abren a cada lado sendas capillas, a través de arcos apuntados, moldurados, que apoyan en haces de columnas adosadas rematadas en collarines de vegetales exornos. Estas capillas se cubren de bóvedas de crucería. Y entre uno y otro arco de acceso a estas capillas, se adosan al muro de la nave altísimas pilastras recubiertas de haces de columnillas semicilíndricas, con basas de tipo gótico, y remate en collarines vegetales, de los que arrancan las nervadas bóvedas. El ábside también se cubre de esta manera. En lo alto de los muros se abren ventanas de apuntado arco, algunas de ellas con parteluces y calados ojivales. Su aspecto es severamente gótico, y su constructor fue, según probanza documental, el cardenal de España don Pedro González de Mendoza. Muros y capillas están totalmente vacíos de decoración.

Bajo el ábside se encuentra el ostentoso panteón ducal de la casa del Infantado, que mandó construir el décimo duque, don Juan de Dios de Mendoza y Silva, y cuyas obras corrieron a cargo de los maestros Felipe Sánchez y Felipe de la Peña, quienes lo construyeron entre 1696 y 1728, a imitación del que Crescenzi había trazado para el Escorial. Se accede a este panteón por escalera que surge de la pared de la epístola en el ábside del templo, que se encuentra en un rellano con la que viene desde el exterior a través de una puerta abierta en el muro tras la cabecera de la iglesia. Es de planta elíptica, convertida en poligonal mediante aplanadas pilastras; una bóveda rebajada, dividida en plementos y ornamentada con decoración vegetal, en relieve, descansa sobre el friso directamente. En las paredes se colocan, unas sobre otras, las urnas sepulcrales de los Mendoza, de traza similar a las reales de El Escorial. Paredes y suelo se tapizan de mármol rosa y negro, procurando al recinto una sobrecargada belleza barroca. La invasión francesa, y otras agresiones y abandonos, dan hoy a este monumento un aspecto desolador.

En 1859 se trasladaron a Pastrana, a su iglesia Colegiata, en varias urnas, los restos de algunos Mendoza ilustres, entre ellos se cree que los del primer marqués de Santillana, aunque es difícil asegurarlo tras haber sido derramados y confundidos los restos de esta familia, en 1813, sobre el pavimento de este enclave, que se completa con una pequeña capilla de elevada cúpula apuntada, cuya espalda se cubre al exterior con ostentosa fachada manierista de blanca piedra sillar.

La capilla de Luis de Lucena, situada en la cuesta de San Miguel, es el único resto conservado de lo que fuera iglesia parroquial de San Miguel del Monte, obra románico-mudéjar que fue derribada en el siglo pasado, salvándose por fortuna esta su capilla aneja.

Creación de la Capilla

Fue diseñada, costeada y dirigida en su construcción por su fundador el doctor Luis de Lucena, sabio humanista nacido en Guadalajara a fines del siglo XV, eclesiástico y médico: cuidó de la salud de los Papas, en Roma, tras haber ejercido su profesión y publicado algún libro sobre enfermedades, en Tolosa de Francia; erudito investigador de la antigüedad clásica y preocupado por todos los problemas de la cultura, residió en Italia largos años, acudiendo a las Academias más afamadas. Erasmista y hondamente interesado en las cuestiones del espíritu, planeó su capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, en Guadalajara, como un monumento a la Espiritualidad (programa iconográfico de las pinturas de sus bóvedas) y a la Sabiduría (mandó en su testamento que el piso superior fuera destinado a biblioteca pública).

Es muy posible que el arquitecto diseñador de este templo fuese el mismo fundador, el humanista Luis de Lucena. En una placa de piedra tallada que luce sobre el almenaje de su torreón sureste, aparece escrita en latín una frase en la que dice que el año 1540, Luis de Lucena cuidó de hacer esta capilla y la dedicó a la Virgen.

Aunque ya por entonces se encontraba en Roma, es muy posible que desde allí mandara los planos para este conjunto que supone una magnífica conjunción del casticismo mudéjar arriacense y las formas interiores de manierismo romano más puro.

Las pinturas de su techumbre

Las pinturas, hechas ya cuando el fundador había muerto, pero siguiendo sin duda un plan previamente trazado por él, son debidas al pincel de dos artistas italianos contratados en Roma por el fundador de la capilla. Fueron estos pintores Pietro Morone y Pietro Paolo de Montalbergo. Algunas de las pinturas de sus bóvedas han quedado sin concluir.

Destino de la capilla

La capilla pasó tras la muerte del fundador a su familia, que eran apellidados Núñez y que casaron con los Urbinas, por lo que con este último nombre fué conocida los últimos siglos. Abandonada progresivamente, se salvó milagrosamente del derribo cuando en la segunda mitad del siglo XIX, y tras la exclaustración, fue eliminado el templo anejo de San Miguel. Convertida en leñera, y muchos años abandonada, en 1914 fue declarada Monumento Nacional y restaurada por iniciativa del entonces ministro Conde de Romanones, bajo la dirección técnica del arquitecto historicista Ricardo Velázquez. Abandonada otra vez, en el momento actual se conserva aceptablemente, pero cerrada permanentemente y sin destino alguno, su deterioro progresivo está anunciado.

Descripción

La capilla de Luis de Lucena fue construida hacia 1540. Es un curioso edificio todo él fabricado en ladrillo, con el que su arquitecto y diseñador logró unos magníficos efectos ornamentales. Sus paramentos, orientados al norte, sur y a poniente el más amplio, muestran las huellas de sus arcos que en tiempos fueron descubiertos. Reforzando las esquinas, y al comedio del muro occidental, se levantan unos cubos cilíndricos que rematan en almenadas cupulillas, sustentadas a su vez por modillones. El pronunciado alero se sustenta por un complicado friso de mocárabes, todo ello en ladrillo consiguiendo en los huecos que entre sí forman los modillones inferiores de este friso, representar cruces y otras figuras ornamentales, todo ello manejando con verdadera gracia el elemento mudéjar por excelencia. La elaborada estructura de esta capilla, con su arrebatado mudejarismo, sorprende en pleno siglo XVI. Y más aun al conocer la filiación hondamente humanista de su fundador. Sobre el cubo angular del S.O. del exterior de la capilla, hay una cartela de piedra tallada en la que se lee lo siguiente: Deo Optimo Maximo / Dei Matri Beatissime / Angelorumque Hierarchiis / Ludovicus Lucenius erigendum / Curavit, dicavitque, Anno / et Christo nato M.D.XL.Sobre la puerta de entrada, está el curioso escudo heráldico del fundador.

Las pinturas

Las pinturas de las techumbres, arcos y enjutas, mas las que probablemente asentaron en sus paredes, se encuentran hoy en buen estado de conservación, tras una cuidadosa restauración a la que ha sido sometida esta capilla, y así se puede admirar su conjunto y el programa religioso que forman: la línea central de rectangulares cuadros ocupa, en sucesión y disposición que recuerda a la de la Capilla Sixtina, toda la bóveda de la capilla, y presentan escenas de la vida del pueblo judío, guiado por Moisés, y luego por Salomón, representándose en el arco mayor una magnífica escena de la llegada a Tierra Prometida. En las mismas bóvedas, se ven representaciones de las Virtudes Cardinales (cuatro figuras magníficas, de fina ejecución) con sus correspondientes atributos, de diversos profetas y luego de Sibilas, que en número de doce rellenan también algunos espacios de enjutas, completándose con representaciones de las virtudes teologales. Pueden interpretarse como un «camino en el Cielo hacia Cristo» de indudable inspiración erasmista.

Destino de la capilla

La capilla tuvo un retablo en su muro de levante, del que no queda resto ni descripción alguna. Fueron sus patrones los sobrinos del doctor Lucena: la familia Núñez, de conocidos médicos arriacenses, durante los siglos XVI y XVII, y posteriormente la familia de los Urbina. Tras la demolición de la iglesia aneja de San Miguel, se guardaron en su interior algunas estatuas, escudos y restos de yeserías mudéjares de la capilla de los Orozco de la también derruida iglesia de San Gil, pero el tiempo y los hombres se encargaron de destruirlo todo. Hoy por hoy, y mientras la voluntad y el interés de las autoridades políticas de quienes depende este edificio no cambie sustancialmente, es imposible acceder a contemplar su interior.

Desde 1990 se viene representando la obra de Zorrilla “Don Juan Tenorio” por diversos espacios clásicos de la ciudad de Guadalajara, en los días previos al 1º de Noviembre, que es la época clásica en que se representa esta obra. Corre la representación a cargo de un numeroso grupo de personas que se han asociado bajo el nombre de “Gentes de Guadalajara” y que durante todo el año preparan trajes, ensayan escenas y montan con mimo y detalle la representaicón final.

Los lugares por donde se desarrollan las escenas del “Don Juan Tenorio” en esta modalidad de Tenorio Mendocino, están muy relacionadas con la historia del linaje de Mendoza, que señoreó la ciudad durante los pasados siglos. Y así, comienzan las escenas muy ambientadas frente a la concatedral de Santa María de la Fuente, siguiendo luego por el Palacio de la Cotilla, donde tiene lugar la escena de la Reja; sigue con la escena del convento en el antiguo palacio de don Antonio de Mendoza y convento de la Piedad, un lugar espléndido en la noche otoñal, luego se hace la “escena del sofá” en el Palacio de los duques del Infantado, y para la gran escena del escultor se vuelve a la portada covarrubiesca del convento de la Piedad; de allí se van todos los actores y espectadores de nuevo al patio del palacio del Infantado a ver la escena de la cena, acabando, ya de madrugada, en el convento de la Piedad donde de nuevo ser aparecen, vivos y muertos juntos, en El Cementerio.

La originalidad de las representaciones del Tenorio Mendocino radica en la unión del argumento de la obra de Don Juan con hechos de la familia Mendoza. Las representaciones, que se hacen a través de la asociación cultural “Gentes de Guadalajara”, y que cuentan con más de ciento cincuenta actores, además de director, regidores, sastres, etc. Congregan a la ciudad entera como si fuera el palco de un gran teatro.

Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, la elegancia visual, la perfección técnica y el exquisito gusto que “Gentes de Guadalajara” despliegan en su representaicón anual del “Tenorio Mendocino” convierten a este acto cultural en un momento festivo, mágico y propiciador de las evocaciones mendocinas de la ciudad de Guadalajara.